Materiales:
- - bloques divisorios con dimensiones 400x400x100 mm;
- - pegamento para mampostería de hormigón celular;
- - Ladrillo rojo;
- - tubos de metal y plástico;
- - aislamiento térmico tubular de polietileno espumado;
- - bloques de madera de 50x50 mm, 50x20 mm;
- - clavos;
- - tablero de 40x100 mm;
- - esquinas de acero;
- - tornillos;
- - papel de aluminio;
- - tejido de amianto;
- - Acero galvanizado;
- - paneles de aliso;
- - aislamiento (lana de basalto ROCKWOOL, espuma de poliestireno),
- - cinta metalizada;
- - Revestimiento de PVC;
- - acabado de clavos galvanizados con cabeza cónica;
- - composición protectora incolora Supi Saunavaha (Tikkurila Finlandia);
- - lámparas;
- - RCD;
- - baldosas de terracota sin esmaltar de 15x15 cm;
- - fuga;
- - Desagüe de ducha;
- - Baldosas cerámicas en suelo y paredes.
Herramientas:
- - “amoladora” con disco de diamante;
- - sierra para metales;
- - taladro percutor;
- - alicates;
- - engrapadora;
- - sierra ingletadora eléctrica Makita LS1040.
Los materiales y herramientas utilizados durante la construcción se describen en el texto para cada etapa de la construcción. La cantidad de materiales la calcula cada persona según su volumen de trabajo.
Mini sauna incorporada de bricolaje en una casa privada
Para implementar mi proyecto, coloqué la pared entre la sala de vapor y la cabina de ducha en un ángulo de aproximadamente 60 grados. Así, ambas estancias tienen planta trapezoidal. En la parte más estrecha de la cabina de ducha, se baja el nivel del piso y se instala un desagüe conectado al alcantarillado.
En su parte estrecha se ubican la estufa y la puerta de entrada a la sala de vapor, lo que tiene una serie de ventajas:
en primer lugar, el vapor del calentador calienta uniformemente todo el estante superior;
en segundo lugar, es muy conveniente encender la estufa, ya que no es necesario ingresar a la sala de vapor para esto; simplemente abre la puerta y agrega leña, es decir. no es necesario comprar una estufa más cara con capacidad de disparar desde el vestidor.
Para la partición, compré bloques de partición con dimensiones 400x400x100 mm. La elección de los bloques de hormigón celular se justifica por el hecho de que tiene una baja conductividad térmica, es fácil de cortar con una sierra para metales y tiene dimensiones precisas, lo que permite crear un ancho mínimo de costura. así como cola especial para la colocación de hormigón celular 25 kg.
Comencé el trabajo con marcas que hice en el pavimento con tiza.Se hizo la primera fila de la parte larga de la partición y la parte estrecha de la partición, al lado de la estufa, hasta una altura de aproximadamente 1 metro (el hormigón celular al lado de la estufa puede destruirse por los cambios de temperatura durante el uso de la sauna). de ladrillo rojo con mortero de cemento. Para evitar que la humedad del piso penetre en el hormigón celular, se puede agregar un repelente de agua a la solución. Además, para alinear el ancho estándar del ladrillo con el ancho de los bloques, corté 20 mm de los ladrillos a lo largo del lado largo con una "amoladora" con un disco de diamante.
Para el suministro interno de agua elegí tuberías de metal y plástico.
Teniendo en cuenta las propiedades del metal-plástico (la instalación no requiere soldadura, los tubos se cortan fácilmente con una sierra para metales o un cortatubos especial, se doblan fácilmente y toman cualquier forma, se conectan fácilmente a los accesorios con una llave, pueden soportar una ligera descongelación (lo cual es bastante posible en una casa de campo, si olvidó drenar el agua antes de las heladas, se puede reparar fácilmente en caso de daños) hizo un diagrama de cableado, calculó la longitud de la tubería, el número y el tipo de accesorios. Marqué los lugares de instalación de equipos de plomería y rutas de tendido de tuberías en las paredes e hice ranuras con una profundidad de 20-30 mm. Las tuberías se entierran en la pared solo en aquellos lugares donde posteriormente se colocarán las baldosas.
Al tender tuberías, se debe mantener una ligera pendiente de las tuberías hasta el punto más bajo del sistema, en el que se instala una válvula de drenaje para vaciar el sistema antes de que se congele. Las tuberías que no atraviesan la pared se pasan por un aislamiento térmico tubular de polietileno espumado. Las tuberías colocadas en ranuras se fijan en la pared con mortero de cemento y arena.
Trabajo adicional para organizar la sala de vapor. Empecemos por las marcas. En primer lugar, debes decidir la altura del techo.Y las recomendaciones aquí son las siguientes: el estante superior debe estar entre 10 y 15 cm por encima del calentador, y la distancia desde el estante superior hasta el techo debe ser de 110 cm. Habiendo medido el calentador, calculé que el techo de la sala de vapor debe ser de 220 cm, mientras que la altura de la habitación es de 273 cm. No recomiendo aumentar la altura del techo de la sala de vapor: no habrá vapor y tendrás que calentarlo durante horas.
Decidí clavar el revestimiento en forma horizontal, así que coloqué las barras en las paredes en forma vertical. Las vigas en la pared exterior tienen una sección transversal de 50x50 mm, en la pared adyacente al garaje de 50x80 mm, en la partición de 20x80 mm con una longitud de todas las vigas de 230 cm.
Instalamos las barras mediante clavos de 100 mm de largo en las paredes principales y de 70 mm de largo en el tabique. La secuencia de acciones para sujetar la barra es la siguiente: perforar cuatro orificios en cada barra para un clavo, instalar las barras en incrementos de aproximadamente 50 cm a una distancia de 1 cm del piso (para que no se pudran), y primero introduzca el clavo superior en cada bloque y un listón para comprobar la planitud de las barras a lo largo de las paredes en la parte superior.
Instalé barras de solo 20 mm de espesor en el tabique porque el hormigón celular del que está hecho tiene buenas propiedades de aislamiento térmico, lo que significa que no es necesario aislar adicionalmente esta pared. Antes de unir las barras a la partición, es necesario pegar papel de aluminio.
Realizamos el marco del techo a partir de tableros de 40x100 mm. Primero, se une un fleje horizontal a las barras verticales a lo largo del perímetro de la sala de vapor, y se le unen barras intermedias en incrementos de 50 cm utilizando esquinas y tornillos de acero.
El lugar por donde pasará la chimenea a través del techo debe ser de metal. Utilicé acero galvanizado disponible para esto.
Ahora hay que marcar el agujero para el paso de la chimenea. La forma más sencilla de hacerlo es utilizar una estufa real, colocarla temporalmente en la sala de vapor y marcar los contornos del agujero con una plomada. Luego se retira la lámina y según las marcas se hace un agujero con un diámetro de 130 mm con una amoladora y unos alicates, que es 10 mm más grande que el diámetro de la chimenea. Los elementos del marco de madera en la zona de la chimenea deben protegerse de la radiación infrarroja que proviene de ella. Para hacer esto, se fija una tela de amianto al marco con una grapadora, que luego se debe cubrir con papel de aluminio. Y solo después de esto, la hoja finalmente se puede asegurar con todos los sujetadores. Cuando el marco está listo, comprobamos su resistencia levantándonos varias veces de las barras del techo y procedemos al aislamiento.
Forré las paredes de la sala de vapor que necesitan aislamiento con barras de 50 mm de espesor. Esto es para colocar un aislamiento del mismo espesor entre ellos. Yo usé lana de basalto ROCKWOOL. Cosemos el aislamiento con papel de aluminio, fijándolo a las barras con grapas. En las juntas, la lámina se superpone y se pega con cinta metalizada. Debe hacer lo mismo con el techo, solo el aislamiento se coloca después de doblar la tablilla.
Primero, se montan bloques antisépticos de madera con una sección transversal de 50x50 mm en el techo de la sala de lavado y luego se inserta espuma plástica en los espacios entre las barras. Luego se recubrió el techo con revestimiento de PVC. La elección del revestimiento en aquellos días era escasa. Tuve que coger uno blanco de 100 mm de ancho.
Se utilizó revestimiento de aliso para cubrir la sala de vapor. El aliso tiene una madera densa y mate con un aroma agradable.Antes de recubrir, las tablas deben clasificarse por color, que en el caso del aliso puede variar desde un rosa suave hasta un marrón cobrizo, y estos dos colores pueden estar presentes en una misma tabla.
Terminé con tres montones de tablas del mismo color. En el techo, que es donde hay que empezar a trabajar, utilicé tablas claras y lisas.
Para fijar el revestimiento utilicé clavos galvanizados de acabado con cabeza cónica, que casi combinan su color con el de la madera.
El revestimiento se cortó con una sierra ingletadora eléctrica Makita LS1040. Colocó tablas de otros dos montones en las paredes y empezó a clavarlas desde la estufa de arriba a abajo. Este trabajo no tolera prisas ni complicaciones, recomiendo elegir cada tabla según el color, la precisión de la forma, medir el largo y solo luego cortarla. En la pared trasera debajo de los estantes se pueden utilizar tableros de baja calidad, y allí también se pueden utilizar tableros articulados. Cubrí las paredes, los estantes y la puerta con Supi Saunavaha (Tikkurila Finlandia), una composición protectora incolora que contiene cera natural y que ha demostrado su eficacia en un uso prolongado.
Según mi proyecto de diseño, el suelo de la sala de vapor está revestido con baldosas de terracota sin esmaltar de 15x15 cm, este material armoniza bien con la pared de ladrillos al lado de la estufa y el color combina bien con el revestimiento de aliso con el que recubrí el interior. de la sala de vapor. Hice las costuras de 5 mm de ancho y las froté con una fuga gris oscuro; usé la misma fuga para decorar las costuras en el ladrillo.
El suelo del lavadero lo hice con calefacción eléctrica. Esto le permitirá calentar rápida y eficazmente una habitación pequeña, creando condiciones cómodas en ella, sin encender la calefacción de toda la casa.
Se colocó una malla de refuerzo sobre el aislamiento de espuma, se le conectó un cable calefactor y luego se hizo una regla de 5 cm de espesor.
En la parte del suelo donde habrá una cabina de ducha, se debe realizar un descenso suave de unos 50 mm aproximadamente, habiendo instalado previamente un desagüe de ducha. La malla de la escalera debe estar entre 15 y 20 mm más alta que la solera de hormigón, ya que aún es necesario colocar las baldosas, pero su nivel debe coincidir con el nivel de la malla de la escalera. Deje que el concreto fragüe durante 3-4 días.
El suelo estaba alicatado con gres porcelánico verde y las paredes se recubrieron con baldosas cerámicas esmaltadas, también en dos tonalidades de verde.
resumamos
Una sauna incorporada apareció en una casa de campo ubicada en un pequeño terreno.
Construcción Fueron necesarios cuatro meses, de los cuales sólo un mes fueron vacaciones en toda regla.
Ventajas
- Corto tiempo de construcción
- No participaron especialistas, equipos o equipos externos.
- Pequeña cantidad de financiación
- La combinación de varias funciones en una habitación le permite utilizarla de forma racional: un inodoro y una ducha constantemente y, ocasionalmente, una sala de vapor.
- El pequeño volumen de la sala de vapor permite calentarla rápidamente en 40 minutos, mientras se consume una pequeña brazada de leña.
- No es necesario construir un baño ya que todas las demás estancias de la casa se convierten en baño.
Defectos
- La sala de vapor solo tiene capacidad para dos personas sentadas o una tumbada.
- Se calienta rápidamente, pero también se enfría rápidamente, por lo que hay que agregar leña si 4 personas se turnan para cocinar al vapor.
- Si se está cocinando al vapor y en la estufa se quema leña, entonces de la chimenea sale mucho calor, lo que no es agradable para todos.
Ver el vídeo
En el vídeo podéis ver todos los detalles de mi proyecto, y en mi canal también encontraréis la continuación de la construcción y el estado de la sauna tras 14 años de funcionamiento.
