Un grabador eléctrico comprado en una tienda a un precio medio suele venir con montaje y accesorios estándar; una carcasa con un motor, una pinza o portabrocas y una fuente de alimentación de CA que coincida con el consumo de energía del motor. Por supuesto, está disponible un controlador de velocidad integrado en el cuerpo del grabador, pero un modelo de este tipo cuesta un orden de magnitud más. Además, en mi opinión, el regulador de velocidad integrado en la carcasa (normalmente un potenciómetro con rueda redonda) no es del todo cómodo. Sostienes el grabador con una mano, la pieza de trabajo que se procesa con la otra, tienes que dejar la pieza de trabajo para aumentar o disminuir la velocidad y luego apuntar nuevamente. Por supuesto, puedes ser creativo y girar el volante con el dedo libre, pero esto es inconveniente y peligroso. Para evitar este inconveniente, decidí montar un interruptor de pie para mis grabadores.
Se podría decir que se trata de un controlador de velocidad, pero enciende y apaga la máquina, es decir, un interruptor. Además, también tendrá marcha atrás. Es decir, el movimiento inverso. También a veces una función muy necesaria.
Necesitará
- Botón de inicio de taladro, 7,2-24 V, 5-15 A
- Enchufe y conector CC 5,5×2,1 mm
- Soldador con soldadura y fundente.
- Grabador con disco de corte y cabezal abrasivo.
- Adhesivo termofusible con pistola.
- Taladro y broca de 6 mm.
- Un perno, de 25-30 mm de largo, no más de 6 mm de espesor, y una tuerca para ello.
- Perfil metálico, pulgadas (25×25 mm), dos secciones: 80 mm y 110 mm.
- Destornillador Phillips.
- Regla con marcador.
- Cinta insultiva.
- Pinta en lata (del color que necesites).
- Cable eléctrico de cobre, flexible, 12-30 V, 100 cm.
Hacer un interruptor de pie
Primero, preparemos las herramientas y piezas necesarias para el futuro cambio. Como mecanismo de disparo, con control de velocidad y marcha atrás, tomé un interruptor de un destornillador viejo y roto.
Puede comprar un interruptor de este tipo por separado en una tienda de herramientas eléctricas. Cuesta un centavo. A continuación, preparemos las partes del cuerpo. Para ello tomé dos piezas de perfil metálico en pulgadas, de 8 y 11 cm.
Ahora, para la pieza más corta, cortamos un centímetro de cada una de las paredes en toda su longitud, y para la pieza más larga, nos retiramos de uno de los extremos 2,5 cm (1 pulgada es el ancho y alto del perfil). y corte ambas paredes de la longitud especificada, así:
Esto es necesario para luego doblar el resto que sobresale hacia adentro y obtener una pared final. Para evitar lesiones, utilice un cabezal de pulido para lijar con cuidado todas las rebabas después de cortar y redondear las esquinas.
Colocamos una parte dentro de la otra, con los bordes enfrentados, la alineamos y perforamos un orificio pasante.
Enroscamos un perno en el orificio, que actuará como bisagra, y lo aseguramos en el lado opuesto con una tuerca.
Doblamos la pieza que sobresale del cuerpo hacia adentro, formando un extremo, y probamos el interruptor en el interior.
Ahora sería bueno pintar la carrocería.
La pintura nitro de una lata se seca bastante rápido y, mientras se seca, comencemos a soldar. Las designaciones de polaridad, entrada y salida, suelen estar indicadas en el cuerpo del interruptor, y lo único que podemos hacer es tener más cuidado y no confundir nada.
Si estas designaciones no están disponibles, usaremos un multímetro y calcularemos nosotros mismos la polaridad y el propósito de los contactos. Creo que para los que tienen en la finca. multímetro, no es necesario explicar cómo usarlo. Entonces, suelde los cables según la polaridad.
Soldamos el conector “madre” con un cable corto a la entrada. Enchufe macho a la salida, en cable largo. En un conector y clavija de este tipo, el contacto interno siempre va a positivo y el contacto externo a negativo. Después de soldar, es necesario comprobar si todo está soldado correctamente.
Si todo está correcto, aislamos todos los contactos con cinta aislante.
Si durante la soldadura la pintura de la carrocería tuvo tiempo de secarse, coloque el interruptor lo más cerca posible del extremo y asegúrelo con pegamento caliente.
Aquí hay un detalle: el interruptor debe fijarse en la carcasa en ángulo, como se muestra a continuación:
Es decir, se debe exprimir más pegamento más cerca del final para que no queden cavidades allí. Este ángulo es necesario para que la tapa de presión presione directamente la tecla con todo su plano y no la presione casualmente. Para que el pegamento termofusible se adhiera mejor al metal, puedes calentar ligeramente el metal con un encendedor. A continuación, pasamos los cables con el conector y los enchufamos por el extremo trasero. El conector “hembra”, con un cable corto, también se fija con pegamento caliente dentro de la caja para que solo sobresalga la entrada.
Si el diseño del interruptor no le parece lo suficientemente estable, puede pegar una pequeña plataforma en su parte inferior. ¡Ahora puedes realizar un control completo! Con conmutación inversa y funcionamiento a diferentes velocidades.
En este caso, la marcha atrás puede parecer innecesaria para alguien en este producto, pero dado que la palanca de cambios está incluida en el diseño botón de inicio – entonces ¿por qué no usarlo? Y luego, hay momentos en los que, durante el trabajo, las chispas y las incrustaciones de la pieza de trabajo inevitablemente vuelan hacia la cara y los ojos. Aquí es donde la marcha atrás resulta útil. Por supuesto, existe una opción más sencilla para hacer un interruptor de pie similar.
Por ejemplo, utilice el botón de un timbre, de 220 voltios, como antes. Los botones de timbre modernos que funcionan con 3 voltios (dos elementos AA) no resistirán el voltaje y la corriente del grabador (12-24 voltios, 2-4 amperios), los contactos se calentarán mucho y, como resultado, la caja de plástico de El propio micro derretirá las teclas, lo que provocará el fallo de todo el botón. Y dicho interruptor no tendrá arranque suave, selección de la velocidad deseada ni marcha atrás.
